Flogger basteln

Vor dem Basteln sollte man sich überlegen, welche Eigenschaften der Flogger haben soll.
Die Härte des Einschlags hängt neben dem Kraftaufwand des Aktiven von mehreren Faktoren ab. Neben der Schwungmasse, die von Stärke, Gewicht und Elastizität des Leders abhängt, sind auch Anzahl, Länge und Breite der einzelnen Stränge entscheidend. die Länge der Stränge ist auch zu beachten, weil beim Schlagen ein Umschlagen der Enden möglich ist, wenn die Stränge länger sind.

Wir haben ein Velourleder gewählt, dass 1,1 – 1,3 mm dick ist, weil wir keine Streichelpeitsche wollten und die Stränge somit reichlich Eigengewicht haben sollten.

Unser Flogger hat einen eher dumpfen Einschlag und wirkt bei richtig Krafteinsatz fast wie ein nasses, gedrehtes Handtuch, weil die Stränge dann nicht auffächern. Das heißt auch, dass er sehr laut und definitiv nicht Mietwohnungstauglich ist. Mit weniger Kraft benutzt, ist er am ganzen Körper einsetzbar und verursacht eine gleichmäßige Rötung und Erwärmung der Haut, wobei die Stränge dann auch breit gefächert auftreffen.

Sind die Stränge dünner, dann beißt der Flogger mehr, weil die Kanten der sich nun leicht verdrehenden Stränge auf die Haut auftreffen. Das Ganze wird aber weniger laut beim Schlagen.

Ob man nun Glatt- oder Velourleder nimmt, ist eine Frage der Optik und ich habe mich bewusst gegen das übliche Schwarz entschieden – ich schwimme da gerne gegen den Strom...

Ist das Leder zu leicht und/oder zu dünn, dann “fliegen” die Stränge nicht richtig beim Schlagen und man braucht viel Energie um dennoch Wirkung auf der Haut zu erzielen – aber da die Intensität Geschmacksache ist und auch viele leichte Schläge auf Dauer “AUA!” machen können, ist es schwer dort eine generelle Empfehlung auszusprechen.

Wer erstmal nicht soviel Geld ausgeben will, sollte einfach mal beim Sperrmüll nach alten Ledersofas gucken und mit dem Cuttermesser ein Stück Leder rausschnippeln - alternativ tut's auch die alte Lederhose, die man schon seit Jahren von A nach B räumt.

Neben dem Leder benötigt man ein Metallrohr, in dem die Stränge fixiert werden. Wir haben nach viel Rumsucherei und Preisvergleichen in verschiedenen Baumärkten kein Rohr gekauft, sondern ein Aluminiumtischbein, das an der einen seite ein Innengewinde von M10 hat, wo noch eine Schraube zum Befestigen einer Schlaufe oder etwas Dekoratives eingesetzt werden kann. Das war günstiger als die Kleiderstange für Schränke und hat einen größeren Durchmesser (35 mm) als Gardinenstangen. Die Seite, die am Tisch festgeschraubt werden sollte, kann man leicht absägen und wenn man ein längeres Tischbein nimmt, dann reicht es auch für zwei Griffe - unser Griff ist 25 cm lang.

Zum Schneiden des Leders hat sich ein Rollschneider, wie er für Patchworkarbeiten benutzt wird, als am Besten erwiesen. Dafür gibt es Schneidunterlagen zu kaufen, aber eine Spanplatte tut's auch als Unterlage.

Damit das Leder nicht beim Schneiden verrutscht, kleben wir schmale Streifen Teppichklebeband quer zur geplanten Schnittrichtung auf die Unterlage und fixieren damit das Leder.

Die Enden des Leders fixieren wir mit breitem Tape oder Malerkrepp auf der Unterlage und zeichnen darauf an, wo geschnitten werden soll, sodass hinterher nur ein langes Metalllineal an die Markierungen gelegt werden muss, an dem mit dem Rollschneider entlang geschnitten wird.

Wir haben das Lederstück vorher auf Länge geschnitten– bei uns waren das 43 cm.- nach dem Schneiden sind die Stränge jedoch immer noch durch das Tape an der Unterlage fixiert, also könnte man das auch hinterher erledigen.

Wichtig ist das Lineal fest aufzudrücken, damit es beim Schneiden nicht verrutscht – schließlich sollen alle Stränge gleich breit sein und gerade Schnittkanten haben

Nach dem Schneiden sollte es dann etwa so aussehen:

Wenn die Stränge dünn sind, kann man sie doppelt so lang wie benötigt schneiden und in der Mitte zusammenfassen um sie in das Rohr zu bekommen. Wir haben jedoch einen 3 cm breiten Streifen stehen gelassen, also nur 40 cm schnitte gemacht und das ganze stramm aufgerollt, um es mit ein wenig Tape zu umwickeln.

Um das ganze im Rohr fixieren zu können, muss noch eine Bohrung im oberen Ende des Rohres gemacht werden. nun wird das gewickelte Leder soweit in das Rohr geschoben, dass durch die Bohrung zwischen den Strängen hindurch eine Schraube geführt werden kann, die am anderen Ende mit einer Mutter gesichert wird. Vermutlich geht das auch mit einem festen Draht, der hinterher um das Rohr gewickelt wird, aber wir wollten sichergehen, dass es wirklich hält.

Das Durchbohren des aufgewickelten Leders ist nochmal eine Friemelei ohne Ende, aber es muss ja nicht gut aussehen, sondern nur gut halten

Wer nun sagt, dass er sich an das Griff umflechten nicht rantraut, kann den Griff einfach mit einem Stück Leder umkleben und dann an den Enden die Abschlussknoten setzen. Alternativ geht's auch mit Lederschnur vom laufenden Meter, die mit halben Schlägen um den Griff gewickelt wird.
Ich hab auch schon Griffe gesehen, die mit dünnen Kugelketten – wie früher die vom Waschbeckenstöpsel - umwickelt waren, was recht gut aussah.

Das Flechten kann ich nicht so einfach beschreiben, da müsst Ihr Euch also mit einer Zeichnung begnügen. Ich habe mit 20 Strängen umflochten, aber es geht auch mit 12 oder 16, wobei die Technik immer die Gleiche bleibt.

Das ist der lästigste Teil des Flechtens. Alles lässt sich noch schieben und wie man auf dem Bild sehen kann, schimmert das Rohr noch durch
Also schnappt man sich eine Stricknadel oder etwas ähnlich stabiles mit abgerundeter Spitze, um die Flechtung vom Anfang bis zum Ende strammer um das Rohr zu ziehen. Dafür muss man an allen Stellen, wo ein Strang über dem anderen liegt nachspannen und bei mehrfarbigen Griffen auch noch aufpassen, ob das Muster noch richtig liegt.

Der Anfang ist dafür gut zu sichern! Wir nehmen dafür Tape, aber auch Kabelbinder eignen sich gut dafür. Immer dann, wenn man die Flechtarbeit zur Seite legt, müssen auch die losen Enden gesichert werden und auch da klappt das prima mit Kabelbinder, wobei wir dort die mit Klettband nehmen.

Als Abschlussknoten eignen sich Türkenbunde (turkheads), die man ganz gut nach einer Zeichnung nacharbeiten kann. Sie bestehen aus einem einzigen langen Lederstrang, der mehrfach die Runde macht und dabei verflochten wird.

Ich lege diese Knoten auf einer Papprolle, auf der ich nach Vorlage ein Muster aufzeichne und mit Stecknadeln die Wendepunkte markiere. Der Knoten funktioniert nur, wenn die richtige Anzahl an Kreuzungen und Wendepunkten vorhanden ist, darum sollte man sich dafür eine Vorlage aus dem Internet oder einem Buch rauskopieren.
Der einfache Türkenbund kann auch über der Hand gelegt werden.

Auf dem Foto kann man auch sehen, dass ich aufgezeichnet habe, ob ein Strang drunter oder drüber gelegt werden muss.

Danach kann man den Knoten einfach von den Nadeln runterheben und ihn auf den Griff schieben. Dann muss das Ganze nur noch strammer gezogen werden, damit der Knoten nicht verrutscht.

Durch den ersten Knoten werden die Stränge noch besser gebündelt und die Ansätze der Flechtung verdeckt. Der Zweite verdeckt hinten die Enden der Flechtung und bietet Raum für einen dekorativen Abschluss. Statt der von uns verwendetetn Kugel geht z.b. auch eine Münze, die vom Knoten teilweise verdeckt wird. Aber auch eine Schlaufe könnte an dieser Stelle eingearbeitet werden.

Ich habe fertig grinsel oder so ähnlich...

Nun bin ich gespannt, was von Euch an weiteren Vorschlägen und Lösungen kommt.

Liebe Grüße
Silke

In der Gruppe BDSM für Anfänger hat @*******man eine Anleitung für einen Flogger gepostet, der sich meiner Meinung nach lohnt nachgebastelt zu werden:
BDSM für Anfänger: selbstgebautes equipment

Liebe Grüße
Silke

Das geht ja wirklich ruckzuck und würde sicher auch gut mit Kugelketten statt der Lederstreifen funktionieren sowie aussehen

Liebe Grüße
Silke